Химический пилинг

Химический пилинг (от английского to peel – очищать, снимать кожицу) по праву можно назвать одной из самых популярных косметологических процедур. В профессиональных кругах за ней надежно закрепилась репутация «альтернативы скальпелю», а широкая публика для живописания эффективности давно использует восторженный лексикон, щедро приправленный звучными эпитетами в превосходных степенях. Причем, и те, и другие отнюдь не грешат против истины. Столь лестные отзывы получены пилингом вполне заслуженно, хотя начало его карьеры в косметологии как будто не предвещало блестящих перспектив.
Немного истории…
Новая эра в косметологи началась в 1930 году, когда американскими косметологами впервые в качестве эксфолианта был испытан фенол. Последние же два десятилетия ХХ века прошли под знаком трихлоруксусной кислоты (ТСА), которая отличалась от своего предшественника отсутствием побочных эффектов.
Справедливости ради надо заметить, что возможности фенолового пилинга и в наше время отнюдь не исчерпаны: так называемые «легкие» фенолы с низким уровнем токсичности до сих пор успешно используются в клинической практике для глубокой эксфолиации.
Наконец, в 90-е годы мир эстетической медицины потрясло новое открытие – гликолевая кислота, имеющая самый маленький размер молекулы в семействе АНА-кислот. С тех самых пор фруктовые кислоты прочно удерживают лидирующие позиции в рейтинге химических агентов, предназначенных для отшелушивающего воздействия на ткани.
Эффективность применения кислот обусловлена их пластифицирующим действием: АНА-кислоты расщепляют белковые связи между отмершими клетками эпидермиса и таким образом способствуют их слущиванию. Кроме того, химическое воздействие стимулирует репаративные процессы, что приводит к ускорению обновления клеток, увеличению синтеза коллагена и других компонентов дермы.
Интенсивность проникновения в клетки у кислот такова, что позволяет осуществлять терапевтическую «агрессию» на трех уровнях: поверхностном (на глубину нескольких слоев ороговевших клеток), срединном (на всю толщину рогового слоя) и глубоком (до границы базального слоя мембраны и папиллярной дермы).
Первый способ воздействия самый щадящий, он не приводит к серьезным расстройствам эпидермиальной системы, а значит и не требует последующей реабилитации. Правда, эффективность данной процедуры зависит от целого комплекса факторов: собственно химического агента и его характеристик (вид кислоты, концентрация, pH), толщины рогового слоя и индивидуальной чувствительности кожи. Разумеется, отправной точкой является тип кожи и характер косметических дефектов, устранить которые предстоит с помощью отшелушивающих инструментов.
Важно помнить, что кислоты являются химический активными агентами, поэтому при соприкосновении с кожей могут вызвать нейрогенное воспаление – как ответ на раздражение нервных окончаний в эпидермисе, и воспаление/ожог – как реакцию на раздражение чувствительных волокон кожи едким веществом.
Гарантом же безопасности применения фруктовых пилингов служит соблюдение технологии, которая была официально зафиксирована методическими рекомендациями, разработанными Центральным научно-исследовательским дермато-венерологическим институтом Минздрава в 2003 году. Согласно их положениям, стандартизированный протокол процедуры пилинга должен включать четыре обязательных этапа: предпилинговая обработка кожи, собственно пилинг, нейтрализация кислоты и постпилинговый уход.
Пилинг: Шаг за шагом
Минимизировать кислотный стресс помогает предварительный уход, который заключается в ежедневном использовании косметических препаратов, содержащих умеренную концентрацию кислоты (от 8 до 15%).
Как правило, двух недель такой обработки бывает достаточно для успешности основного воздействия. Если же кожа жирная или слой отмерших клеток корнеоцитов слишком плотный, непосредственно перед пилингом необходимо провести дополнительную процедуру разрыхления рогового заслона, которая обеспечит равномерное проникновение химического агента. Во всех остальных случаях достаточно обезжирить и очистить эпидермис специальным мылом или любым другим препаратом, содержащим 15-20% гликолевой кислоты. Затем наносится фруктовый пилинг: сначала на лоб, виски, подбородок и шею, в последнюю очередь – на центральную часть лица и веки.
В принципе показатель реактивности пилинга не должен быть эквидермальным, т. е. равным нормальному рН кожи. И вот почему.
Показатель рН препарата находится в обратной пропорциональной зависимости от проницаемости кожи для кислоты. Чем он ниже, чем выше проницаемость кожи, но и тем больше вероятность ее воспаления. Поэтому создатели пилинговых препаратов выбрали такое решение: уровень реактивности минимизируется при одновременном увеличении их концентрации.
Например, использование 50%-го гликолевого пилинга рН 1.2 в норме вызывает вполне терпимое пощипывание кожи и легкий дерматит, но никогда – поствоспалительную пигментацию и рубцы. К тому же в рецептуру пилингов стали вводить особые блокаторы воспаления и буферы – вещества, позволяющие увеличивать концентрацию действующего вещества препарата при сохранении нужного уровня рН.
Но вернемся к протоколу. Время нанесения пилинга не должно превышать 30-40 секунд, иначе диффузия кислоты в толщу эпидермиса будет неравномерной. А вот продолжительность аппликации кислоты зависит от исходного состояния кожи и может варьироваться в пределах 1-2 до 4-5 минут.

Опасность длительной экспозиции заключается в том, что слишком глубокое проникновение кислоты в эпидермис может вызвать отек базальной мембраны и активизацию меланоцитов, провоцирующих реакцию фотосенсибилизации. Однако при слишком малом сроке эскпозиции кислота может не успеть проникнуть на нужную глубину и ожидаемый результат по выравниванию микрорельефа и стимуляции клеточной активности будет минимальным.
Объективным показателем интенсивности процедуры пилинга служит умеренное покраснение кожи. К тому же появление эритемы сигнализирует о том, что пилинг необходимо остановить. Для этого кислоту надо нейтрализовать в три этапа. Сначала удаляют пилинг влажным спонжем: это не остановит реакцию окончательно, но позволит снять основное количество препарата. Затем на кожу наносят нейтрализатор, который прерывает химическую реакцию. Остатки нейтрализатора и пилинга смываются водой. Последний этап – постпилинговый уход с увлажняющим кремом с солнцезащитным эффектом. Терапевтические возможности современных химических эксфолиантов значительно расширены, поскольку большинство препаратов многофункциональны, а значит один и тот же пилинг может быть одинаково эффективен и для лечения акне, и для устранения гиперпигментации или, скажем, сухости кожи.
Пилинг & Акне
Ярко выраженное терапевтическое действие химических пилингов на симптомы акне достигается за счет улучшения микроциркуляции кожи (рассасывание инфильтратов, насыщение тканей кислородом) и тонизации сосудов. В частности, максимальных результатов в лечении проблем жирной кожи удается добиться гликолевой кислоте: она нормализует функцию сальных желез, устраняет гиперкератоз, оказывает антибактериальное действие на микрофлору дермы.
Пилинг & Гиперпигментация
Великолепный эффект химических пилингов в рамках процедур отбеливания пигментных пятен объясняется не только слущиванием пигментированных ороговевших клеток и активизацией клеточного роста: в малых концентрациях фруктовые кислоты, ускоряя обновление эпидермиса, способствуют быстрой транспортировке в кожу депигментирующих веществ. АНА-кислоты в составе пилингов хорошо работают в тандеме с такими химическими агентами-отбеливателями и блокаторами тирозиназы, как, скажем, фитиновая и койевая кислоты.
Пилинг & Фотостарение
Несмотря на то, что фруктовый пилинг используют для поверхностного воздействия на кожу, его применение вызывает физиологические изменения не только в эпидермисе, но и в состоянии дермы, что представляется весьма важным для кожи, подверженной фотостарению. Как известно, увядание кожи, обусловленное ультрафиолетом, проявляется утолщением эпидермиса (солнечный кератоз), накоплением видоизмененного эластина, снижением содержания коллагена и гликозаминогликанов. Клинические исследования доказывают, что прямое влияние концентрированных растворов гликолевой и молочной кислот на фибробласты усиливает синтез коллагена, эластина, гликозаминогилканов и гиалуроновой кислоты. Как результат, происходит увеличение объема межклеточного вещества дермы, что приводит к разглаживанию поверхности кожи.

Исходя из классификации, насчитывающей четыре типа фотостарения, график ежегодных «фруктовых атак» можно представить следующим образом.
Для кожи первого типа (до 30 лет), отличающейся отсутствием пигментации и минимальной выраженностью морщин, с целью профилактики рекомендован легкий курс 3-4 сеансов.
Кожа второго типа (30-35 лет) характеризуется появлением локальных очагов гиперпигментации и мелких морщин, нуждается максимум в двух сериях по 6-8 процедур каждый.
Третий тип (40-45 лет) имеет явные признаки старения – морщины, особенно вокруг глаз, рта, на лбу, нарушения пигментации. Их можно скорректировать регулярными процедурами пилинга по индивидуальному расписанию.
Наконец, при четвертом типе фотостарения (старше 45) фруктовые пилинги рекомендованы лишь в рамках поддерживающего курса после воздействия ТСА.
    Впрочем, это – лишь обобщенные рекомендации. В каждом конкретном случае дерматокосметологи разрабатывают индивидуальные программы, нередко сочетая их с использование космецевтических средств. (По материалам журнала «Салон красоты»)